Como os comenté hace unos días, la semana pasada estuve visitando Seúl con dos amigos españoles. Lo que había oído decir a la gente que vive aquí en Japón y ha visitado Seúl es que es como Tokyo pero con unos 20 años de retraso, con ropa de marca, cosméticos y comida barata (especialmente yakiniku, un típico plato de carne a la parrilla que procede de Corea). Así, no le veía muchos alicientes a visitar la ciudad. Sin embargo, puesto que tan sólo algo más de dos horas separan Tokyo de Seúl pensé que sería una lástima no visitarla nunca.

Y creo que hice muy bien en venir. Sencillamente me lo he pasado genial, ya necesitaba salir de Japón y ver nuevos ambientes. Me he encontrado con un país cuya gente reúne muchos de los mejores aspectos de Oriente y de Occidente. Los coreanos son, como había podido comprobar ya con l@s corean@s que conozco de la academia de japonés a donde voy, son tan o más amables que los japoneses pero además sin ser tan recatados, vergonzosos o reprimidos en público. El resultado es una especie de españoles en Asia oriental, una combinación que me ha sorprendido muy gratamente.

Es cierto que Seúl seguramente, y a pesar de ser la tercera ciudad más poblada del mundo, no tiene tantos atractivos turísticos como pudiera tener Tokyo, pero sin ponerse a comparar se trata de una ciudad enormemente interesante a mi parecer.

El avión de Asiana que nos llevó a Seúl. Como cualquier otro, pero con azafatas coreanas.

En inmigración, pasando las fuertes medidas de seguridad sanitaria de Corea (con medición de la temperatura incluida).

Llegamos al aeropuerto de Incheon el sábado ya tarde en la noche, y entre que llegamos al hotel que habíamos reservado nos dieron casi las dos de la mañana. Pero puestos a aprovechar desde la primera noche que pasábamos allí nos dispusimos a ver el ambiente nocturno de Seúl. Si en Tokyo serían Roppongi, Shibuya o Shinjuku, en Seúl los dos barrios más famosos para salir por la noche son Itaewon y Hongdae. El primero es una zona llena de extranjeros, por lo que preferimos ir a Hongdae, una zona universitaria con muchos locales y restaurantes abiertos las 24h.

Nos subimos a un taxi (como en Tokyo, el metro cierra poco después de la medianoche, aunque en Seúl el taxi es muy barato -si van cuatro personas no cuesta mucho más que el metro-; creo que he cogido más taxis en una semana que en el resto de mi vida), y le digo al taxista con mi súper acento coreano de dos horas (las que estudié en el avión):

-«a Hongdae»

Taxista  -eh?

- a Hongdae. Hong-dae. The university district.

Además le enseño en un mapa el lugar al que queríamos ir. Se pone las gafas intentando ver lo que pone -no veía tres en un burro, qué peligro de hombre-, y dice:

-Ahhh... ok, ok!

... y vamos para allá. La dirección que tomó me dio la sensación que era totalmente contraria a donde yo creía que estaba Hongdae, pero bueno, él lo sabrá mejor que yo, pensé. Y 5 minutos después nos plantamos en Hongdae, con sus restaurantes y demás. Sin embargo, al pasear un poco por la zona me dio la sensación de que no era el lugar del que había oído hablar, así que tras comprobar que los coreanos hablan aún menos inglés que los japoneses, veo al único extranjero que había por la zona y le pregunto de algún lugar al que ir. La cara que se me debió poner cuando me dijo: «pues deberías ir mejor a Hongdae, aunque está bastante lejos de aquí».

Y resulta que estábamos en Kondae (Konkuk Daehakgyo, «Universidad de Konkuk»), y no Hongdae (Hongik Daehakgyo, «Universidad de Hongik»). Se dice que en el coreano existen varios sonidos totalmente impronunciables e imperceptibles para el oído del hispanohablante no entrenado, y desde entonces pude comprobarlo muuuchas veces.

No obstante, resultó que Kondae, sin ser tan famoso como Hongdae, era un lugar de lo más entretenido para pasar una noche de visita, lleno de gente joven y con multitud de locales, bares, restaurantes, etc. abiertos las 24h y prácticamente turistas. Unos días después estuve en Hongdae y creo que me gustó menos, por lo que me alegro que acabáramos ahí el primer día. Tengo la sensación de que Seúl rebosa más vida nocturna que el mismo Tokyo, hay como más vida por la noche.

Con el primer metro de la mañana volvimos al hotel a descansar un rato para poder aprovechar bien el que sería nuestro primer día completo en Seúl.

No me llevé la cámara, así que no tengo fotos de esa noche. En otro post sigo contando cómo fueron los demás días.

Cuando empieza una nueva estación en Japón a muchas compañías de bebidas les da por sacar nuevos sabores de sus refrescos estrella. Quizá el caso más conocido sea el de Pepsi, que sacó hace un par de veranos su famosa Pepsi Pepino (que no la probé, por suerte) y el verano pasado la Pepsi Blue Hawaii (piña y limón; esta creo haberla visto aún a la venta).

Bueno, pues este año no iba a ser menos, y tanto Coca Cola como Pepsi han sacado los nuevos sabores de rigor. Si hace unas semanas empecé a ver por los supermercados y conbinis la Coca Cola de té verde (no la he probado, si me da por comprarla os digo qué tal), ayer vi la Pepsi sabor shiso. El shiso es una hoja aromática que se utiliza bastante en la comida japonesa, básicamente en algunos tipos de sushi y en forma de tempura (un tipo de rebozado). El caso es que la probé, porque un amigo se la compró (muy valiente él) y tras el primer trago dijo que ya no quería más... es que una bebida de cola con sabor a hoja aromática que no sea menta... Pues tras él la probé yo, y aguanté tres o cuatro tragos... ¡es que sabe a pura hoja!

Pues nada, si pasáis por aquí y todavía tenéis ganas de probar estas rarezas las encontraréis en cualquier conbini.

Coca Cola de té verde

Pepsi sabor shiso con un sospechoso color lavavajillas

A ver si ordeno pronto las fotos que hice en Corea y cuento qué tal fue todo (que ya os digo que fue muy bien).

Voy a estar  unos días en Corea del Sur, así que durante una semana no actualizaré el blog.

A la vuelta os cuento qué tal todo.

Wagyû (和牛) es el nombre que se le da a la vaca de raza japonesa (wa significa Japón y gyû vaca). Aunque en el extranjero prácticamente la única que se conoce es la de Kobe (una ciudad cerca de Osaka), lo cierto es que en Japón hay muchos tipos de carne de vaca japonesa, y la de Kobe no es precisamente la más apreciada ni la más cara.

Entre las cosas por las que se conoce a estas vacas es porque son criadas a cuerpo de rey: se les da masajes diariamente -a veces con sake, porque al parecer relaja la musculatura y mejora el sabor de la carne-, se las saca a pasear, su dieta se basa en cereales de alta calidad, beben sake y cerveza (esta última por lo visto les aumenta el apetito en verano), se les hace musicoterapia, etc. Cada granja (sólo hay unas 300 en todo el país, debido a los elevados costes de producción) tiene su «fórmula» secreta sobre la alimentación de su ganado.

Con todos estos cuidados (además de la selección genética que sus cuidadores han ido haciendo a lo largo de muchos años) se intenta conseguir la «marmorización» más alta posible de la carne. O sea, la mayor infiltración de grasa posible en la carne, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Y con tanta grasa, lo normal es pensar que eso debe ser malísimo para la salud. Pues ahí está la gracia, que esa grasa es muy alta en grasas mono y poliinsaturadas, las conocidas como grasas buenas (al igual que el ibérico de bellota). Se consigue así una carne que se deshace literalmente en la boca (muchos la comparan al paté francés) y con un bajo nivel de colesterol.

Dentro del ranking de calidades de esta carne el más alto es el A-5, que debe contener un mínimo del 25% de su peso en grasa infiltrada.

Carne wagyû «marmórea».

Aunque, como he comentado, la carne más famosa en el extranjero es la de Kobe, hay otros tipos, todas de diferente categoría: la de Miyazaki, la de Kumamoto, la de Yamagata, la de Ishigaki (me sé de unos que se acordarán de esta, XD), etc. Yo sólo he probado la de Kumamoto y la de Yamagata (en el súper a mitad de precio). Pero la que se lleva todos los premios es la de Matsuzaka -en la prefectura de Mie-, la más cara y valorada por los entusiastas.

Carne de Matsuzaka:

Carne de Miyazaki:

Carne de Kobe:

Carne de Ishigaki:

La carne de Matsuzaka se produce en cantidades muy limitadas, por lo que sólo se puede encontrar en tiendas de prestigio en las grandes ciudades japonesas. Su precio ronda los 5000 yen (40€) por 100g. Los ganaderos suelen vender las vacas por más de 7000€ cada una, y se dice que en el año '89 se llegó a pagar 282000€ por una.

Por supuesto, por este precio el producto viene con sello y número de garantía:

Con este número se puede comprobar en esta web que el producto es auténtico, además de mucha información sobre éste: qué día y dónde nació la vaca, dónde se crió (con el nombre de la granja incluido), las veces que fue movida de un sitio a otro, cuándo, dónde y por qué empresa fue sacrificada, su nombre (el de la vaca), el de su familia, su foto, etc.

Para probar auténtica carne de Matsuzaka uno de los sitios más económicos que conozco es en Kichijoji, en el «Steak House Satô» (saliendo por la salida norte de la estación de Kichijoji -línea Chuo- y subiendo por la calle comercial cubierta hasta ver una cola de gente en una tienda que hace esquina). El menú que incluye 180 gramos de este tipo de carne cuesta 8400 yen, aunque por el precio evidentemente no será de la calidad más elevada que hay (A-5).

Steak House Satô (justo al lado tienen el restaurante, a la derecha de la foto).

Quien no pueda o quiera dejarse el sueldo en este tipo siempre puede probar los otros:

- 870 gramos de carne de Kobe se vende a unos 32000 yen por kilo en los grandes almacenes Mitsukoshi de Tokyo (aquí se puede conseguir también).

- la más accesible carne de Ishigaki a 15000 yen el kilo aquí.

Más cerca de casa (a los que sean de Madrid), se puede comprar carne de Kobe en el puesto Raza Nostra del mercado de Chamartín, por lo visto el único que la vende en España. ¿El precio? Entre 200 y 300€ el kilo.

Eso sí, la poca gente que conozco que ha probado esta carne dice que valió la pena pagar lo que les costó. Al menos para probarla una vez en la vida.

(Nota: muchas de las fotos de esta entrada las he sacado de Flickr.com. En el supermercado al que voy no hay muchos de estos tipos de carne).

En verano comenté que había estado en Nagano, y que entre otras cosas fui a ver unas cascadas llamadas Shiraito no taki (白糸の滝, «cascadas del hilo blanco»). El otoño pasado vi las otras Shiraito no taki, las que hay en la prefectura de Yamanashi, a los pies del monte Fuji. Aquí su localización.

Caquis secándose, escena típica de otoño.

Por el camino que lleva a las Shiraito hay otra cascada, Otodome no taki (音止の滝, «cascada que para el sonido» -supongo que hace referencia al fuerte ruido que provoca, que dificulta oír nada más-). Tiene 25 metros de altura.

Las Shiraito desde lejos.

Tenderete donde venden dango y ayu, (鮎, un tipo de pez de río de sabor algo dulce) a la brasa.

Las Shiraito se componen de literalmente miles de finos chorros de agua a lo largo de unos 200 metros. En primavera, cuando la nieve de las montañas se funde, tienen más caudal.

¡Buen fin de semana!

Los japoneses sienten una pasión especial por los restaurantes tipo buffet libre, aquí llamados tabehoudai (食べ放題). Los hay de muchos tipos: de comida japonesa, coreana, de pizzas, etc. Básicamente uno paga una cantidad que suele variar entre los 900 y los 1500 yen y puede comer durante un tiempo limitado, pero más que suficiente. Suele ser una hora y media o dos, aunque algunos no tienen límite de tiempo.

Esta misma tarde he estado en uno de los más interesantes que he visitado hasta ahora. Se trata, como se puede deducir del título de este post, de un tabehoudai de pasteles. Se trata de Sweets Paradise, una cadena de restaurantes de este tipo que hay por muchos lugares de Japón.

Cuesta 1480 yen (1380 con cupones de descuento de muchas revistas de anuncios), y se puede comer libremente durante 90 minutos. Al entrar se introduce el dinero en una máquina y esta nos da un billete que nos indica la hora hasta la que se puede estar. Una de las camareras te indica cómo funciona el sistema del local y te acompaña a un asiento.

Además de todo tipo de pasteles, tartas, y demás hay otra comida, desde ensaladas a sándwiches, curry, pasta, etc. Pero evidentemente la gracia está en los pasteles. La bebida está incluida, y hay barra libre de prácticamente todo tipo de bebidas, excepto bebidas alcohólicas (zumos, té, refrescos, café,...)

Evidentemente no es la manera más sana de comer, pero de vez en cuando no viene mal darse un capricho de estos. Es la mejor manera de alegrarse ahora que viene la estación de lluvias (tsuyu).

A la derecha, el que fue mi primer plato de la tarde. Sano, ¿eh?

Algunos de los pasteles que hay para escoger. Debe haber 30 o 35 tipos.

Yo a los 45 minutos ya no podía comer más pasteles, y pasé a las ensaladas.

Por lo visto hay otros restaurantes de este tipo, pero este es de los más baratos. Mi impresión es que por ese precio la calidad de la comida en general es bastante buena. Si queréis pasaros algún día, aquí tenéis la página web con las localizaciones y demás (en japonés).

Y para cerrar la tarde contento me he dado otro capricho, el juego de PS3 «Gran Turismo», por 980 yen (algo más de 6€). Aunque ya es un juego un poco antiguo, por ese precio no he podido resistirme.

Entre las ciudades de Kyoto y Nara se encuentra un pueblo que bien vale la pena visitar si se dispone de una mañana. Se trata de Uji, de cuyo templo principal (Byodo-in) ya hablé en otra entrada.

Además del famoso templo, Uji es conocido principalmente por dos cosas más. Primero por ser el lugar con el mejor té verde de Japón y probablemente del mundo. En cuanto uno se adentra un poco en el pueblo ya nota el olor a té tostado, ya que en la zona hay numerosas tiendas que venden té, principalmente el verde.

Al salir de la estación de tren hay que cruzar este puente sobre el río Uji para acceder al templo Byodo-in.

La calle principal (Byodo-in Omotesando), que va a dar al templo, llena de tiendas de té y todo tipo de productos hechos a base de té.

Una de las opciones más baratas de probar el té verde de Uji es comprar un helado en una de las muchas tiendas que hay en esa calle. Es helado de té verde con té verde en polvo (maccha) espolvoreado por encima. Está muy bueno, por cierto, y eso que el té no me entusiasma.

Algunas de las tiendas tienen varios centenares de años de antigüedad. Cerca del río está Tsuen, la tetería más antigua de Japón y probablemente del mundo: ¡llevan vendiendo té desde el año 1160! En este tipo de tiendas venden bolsitas de té de 20 o 30 gramos que cuestan más de 7000 mil yen. En algunas teterías se puede ver también la elaboración del maccha, ceremonias del té, etc.

Otro de los atractivos del lugar son las apacibles vistas rurales que se pueden contemplar en los alrededores del río, sobre todo desde los puentes que lo atraviesan.

Muchas barcas, como las de la foto superior, están destinadas al Ukai, pesca tradicional con cormoranes que se practica durante los meses de verano (mediados de junio a finales de septiembre).

Este puente rojo es el más famoso, se llama Asagiri bashi («puente de la neblina matutina»).

El tercer motivo por el que Uji es famoso es porque en este pueblo transcurren los últimos diez capítulos del Genji Monogatari (cuando el protagonista se traslada de Heian -la actual Kyoto- a Uji). Genji Monogatari («La historia de Genji») es quizás la obra más importante de la literatura japonesa, y una de las novelas más antiguas de la historia, ya que data del siglo XI. La obra se atribuye a Murasaki Shikibu, una cortesana del período Heian.

Estatuas que hacen referencia a la novela y a su autora.

Por último, otra de las cosas que podemos encontrar en Uji es el santuario shinto de Ujikami, el más antiguo que existe (siglo XI), patrimonio de la Unesco. Aunque no es tan bonito como el Byodo-in, este es gratuito y está abierto las 24 horas.

Entrada a Ujikami, con la típica torii que indica que se accede a un santuario shinto.

Edificio principal en medio del bosque y árbol sagrado (abajo).

Ya lo sabéis, si en una visita a Kyoto o Nara disponéis de una mañana libre no os arrepentiréis de visitar este pueblo.

Hace unos días que Minute Maid, del grupo Coca Cola, ha sacado aquí en Japón una bebida que ya lleva un par de años vendiéndose en España: Limón&nada. Últimamente en los trenes y la TV se puede ver frecuentemente el anuncio de la bebida. Lo que me ha parecido curioso es que añaden la coletilla «from Spain». Me hace gracia que siempre asocien a España con tomates, naranjas y limones.

Pongo dos anuncios del mismo producto. Primero la versión española y luego la japonesa, esta última cargada de tópicos, como el personajillo que canta la canción. No tiene desperdicio, y veréis un poco la imagen que tienen de España aquí.

La protagonista del anuncio es la cantante Kagami Seila.

レモンと砂糖と水で～できてるぅ♪!!! ¡Nunca había oído cantar en japonés con acento andaluz!

Tsuyoshi Kusanagi es uno de los miembros del famoso grupo de música SMAP, uno de los personajes públicos más queridos por su carácter afable y su cara de bueno. O lo era hasta que el mes pasado se lo encontraron a medianoche en un parque de Tokyo cerca de Roppongi desnudo y borracho como una cuba. Cuando la policía se dispuso  arrestarlo al parecer se puso a gritar en coreano, idioma que domina bastante bien (en Corea es muy conocido también).

Al darse a conocer la noticia comenzó una lapidación social por parte de los medios, anunciando que su carrera había llegado a su fin, que jamás se volvería a recuperar ni él ni su grupo. Aunque no siento ninguna simpatía especial por Kusanagi ni por SMAP la reacción mediática me pareció un tanto radical, incluso cuando al día siguiente tuvo que aparecer en una rueda de prensa pidiendo perdón públicamente.

Todas sus apariciones en los medios fueron suspendidas, y la popular campaña en la que él publicitaba el paso de la televisión analógica a la digital (Chideji -«digital terrestre»-) fue inmediatamente retirada y sustituida por otra en la que el personaje era un ciervo llamado Chidejika (jika en este caso es ciervo, un juego de palabras que viene a decir algo así como «el ciervo de la TV digital terrestre»). Esto trajo las burlas de mucha gente, y de hecho canales como Youtube están llenos de parodias riéndose del ciervo.

Uno de los anuncios originales de la campaña, con Kusanagi de protagonista.

Uno de los nuevos anuncios con chidejika.

El caso es que ayer se produjo la vuelta del cantante a la vida pública, con la aparición de un anuncio protagonizado por él. Hoy viernes también ha salido en el programa Waratte iitomo (tiene el Guinness del programa en directo más largo de la TV; se lleva emitiendo desde el '82) como hacía habitualmente antes del incidente, y a partir del lunes protagonizará un nuevo drama (como se conoce aquí a las series de TV). Seguramente vuelva a protagonizar la campaña de la TV digital.

Para los estándares japoneses es una vuelta bastante rápida, por lo que al parecer se han tenido que comer sus palabras todos los que anunciaban el fin de su carrera. En dos días la gente se habrá olvidado del tema.

Esta es la controvertida idea que se les ha ocurrido a las autoridades del distrito de Adachi (al norte de Tokyo) para evitar que los jóvenes se queden por la noche merodeando por el parque Kitashikahama. Por lo visto, los vecinos que viven en los alrededores del parque llevaban un tiempo quejándose de que algunos jóvenes se quedaban de noche por el parque y hacían mucho ruido. El ayuntamiento de la zona decidió entonces instalar un dispositivo electrónico llamado «mosquito» que hace lo siguiente: emite un molesto sonido de alta frecuencia (17 kHz a 85 dB) que sólo los jóvenes adolescentes pueden oír, y así no se quedan molestando por la zona. Por lo visto, al pasar de los veintitantos años el oído pierde la capacidad de percibir ese sonido, por lo que los adultos no pueden oírlo y no les molesta aunque se pongan justo delante.

Como es evidente la instalación del aparato ha venido acompañado de cierta polémica, ya que algunos consideran que esto es una forma de segregación contra un grupo de edad determinado. Debido a esto varios medios informativos han dado a conocer el dispositivo, y muchísimos comercios, empresas y ayuntamientos locales han solicitado también el aparato. De hecho la empresa que lo distribuye sabía que la medida traería polémica (y con ello publicidad), por lo que regaló el aparato al ayuntamiento de Chiyoda-ku.

El cacharrillo en cuestión pertenece a una empresa británica, y aunque hasta ahora en Japón se habían vendido 20 unidades a algunos comercios, al ser esta la primera vez que una entidad decide utilizarlo en un lugar público el revuelo ha sido bastante notorio.

El aparato tiene un alcance de 40 metros en un ángulo de 60º (foto de la pág. web de Melc Co., la empresa que lo distribuye en Japón).

Instalación del dispositivo (foto de Mainichi News). Se pone en funcionamiento sólo por la noche, entre las 23h y las 5h.

Nunca había oído de nada parecido, y menos de utilizarlo en un lugar público como es un parque. No sé qué pasaría si esto de hiciera en otros países, supongo que también traería polémica. ¿Qué os parece a vosotros?